Unterwegs in Ecuador
Auf steilen Pfaden durch Nebel- und Bergurwälder
Unser Experte für Ecuador heißt Volker Feser. Er lebt schon seit vielen Jahren in diesem faszinierenden Land. Volker Feser ist nicht nur sehr erfolgreicher Reisebuchautor, sondern führt ein kleines feines Reiseunternehmen in Ecuador, mit dem er sich auf maßgeschneiderte Reiseprogramme spezialisiert hat. Bei ihm und seiner ecuadorianischen Crew gleicht keine Reise der anderen. Wenn Sie eine Reise nach Südamerika planen ... dann nehmen Sie sich Zeit für Ecuador!
Anders als auf den Galapagos-Inseln, einer nahezu Covid-freien Enklave im Pazifischen Ozean, reist man auf dem Festland Ecuadors je nach Region weniger entspannt. Doch wage ich mich so langsam wieder tageweise in die Provinz hinaus. Für Eskapaden im Jeep ist das von Kordilleren umringte Quito privilegiert. Wobei so manche Piste ins Hinterland noch von Dorfbewohnern blockiert sein könnte: Warnschilder, Eisenketten, mitunter ein Desinfektionstunnel direkt neben der Kuhweide. Doch führen plausible Erklärungen meist zum Ziel: „Habt´s Ihr gut hier draußen! Ich würd´ so gern auf euren schönen Berg steigen und die Fotos nach Alemania schicken. Am Nachmittag bin ich zurück.“
Pululahua Krater - eine Welt für sich
Nicht nur die Stille ist überwältigend. Mit 11 km Durchmesser, drei inneren Kegeln und Höhenlagen von 3.256 m bis subtropischen 1.600 m gilt dieser Hufeisenkrater als größte bewohnte Caldera der Welt. Dabei leben hier gerade mal ein Dutzend Bauernfamilien.
Wunderschön liegt die aus früher Kolonialzeit stammende Hacienda Niebli, im 16. Jh. die erste Zuckerrohrmühle für Quitos Alkoholbedarf. Auffällig auch die überwucherten Gemäuer einer Dominikaner-Hacienda und einiger Kalksteinöfen. Doch spätestens am Nachmittag zieht von der Küste das Wolkenmeer herauf und verwandelt die Caldera in einen wattebauschartigen, jeden Laut verschluckenden Nebeldampf. Dann erreicht die Stille ihren Höhepunkt.
Die andine Natur zeigt sich aufgrund ihrer eingekesselten Abgeschiedenheit und diverser Mikroklimas wie kaum anderswo im Hochland Ecuadors so facettenreich wie hier in der 34 km² großen Reserva Geobotánica Pululahua. Mitunter steile Pfade führen durch eine Reihe von Nebel- und Bergurwaldarten, an frisch entsprungene Bächlein, auf die inneren Kraterkegel und auch über pyroklastische, schwefelhaltige Sedimentausflüsse. Es gibt ca. 2.000 Pflanzenarten, allen voran exotische Baumfarne, Bromelien, Myrten, Mimosen, Asteriden und Orchideen. Neben 180 Vogelarten, seltenen Beutelfröschen, Fledermäusen und Schmetterlingen genießen u.a. Wiesel, Opossums, Gürteltiere, Andenschakale und Zwerghirsche ein ziemlich ungestörtes Dasein.
Von Quito sind es hin und zurück bis zu 120 km (ca. 3,5 Std.). Zwei von der E28 abzweigende Pisten führen ins Kraterinnere:die geschotterte Serpentinenzufahrt 1 km östlich von Calacali bzw. 7 km westlich vom Äquator monument Mitad del Mundo und die geerdete, noch attraktivere Yunguilla-Zufahrt 3 km westlich von Calacali. Ein Loop bietet sich an.
Lagunas Cubilche – Panorama mit Folklore
Die beiden Mini-Lagunen von 40 m bis 6 0m Durchmesser sitzen wie sturmwolkenblaue Himmelsaugen auf dem 3.826m hohen Kegeltisch eines längst erloschenen Vulkans. Die hin und zurück gut vierstündige Wanderung führt anfangs noch durch ein uriges Kieferwäldchen, bevor es auf dem tundraartigen Páramo sehr steile 500 Höhenmeter hinauf geht. Falls ein Wolkenknäul nicht den tollen Rundumblick über die „Avenida der Vulkane“ verschluckt, türmt sich in der Nachbarschaft auch der 5.790m hohe Cayambe, über dessen Flanken die Äquatorlinie verläuft. Sie ist die höchste Erhebung des Äquators weltweit.
Auf der Rückfahrt geht es wieder durch die Mosaikfelder um La Esperanza.Bauern mit Spitzhacken, in Trachten oder hoch zu Ross winken dem Gringo mit seinem lustigen Hund zu. Das Lehmziegeldorf „Die Hoffnung“ war in den 1970ern der Geheimtipp für jene aus Kuhfladen sprießenden Psychopilze. Bob Dylan kam extra deshalb hierher. Auf seinen Spuren zu wandeln wäre vielleicht was für den nächsten Ausflug.
Von Quito aus sind es über Cayambe und Zuleta hin und zurück 220 km (ca. 4,5 Std). Startpunkt der Wanderung ist die indigene Kommune El Abra 6,5 km südwestlich von La Esperanza.